El otro día uno de mis contactos en Facebook compartió esto:


Me río muchísimo con este tipo de memes, porque representan la verdad pura y dura. Pocas cosas hay más desagradables que tener que respirar los olores corporales de centenares de desconocidos, y quienes cogemos el transporte público a diario lo sabemos bien.


Pero, ¿sabíais que en realidad el sudor no huele? Si así fuera, nos convertiríamos en unos seres verdaderamente fétidos a la que comenzáramos a transpirar un poco. ¿Os imagináis los gimnasios? Nadie podría respirar ahí dentro. Lo que produce ese desagradable olor (llamado popularmente “sobaquina”, “alerón/ala”, “catinga”, “choto”, “eau de sobac”...) es una bacteria llamada Staphylococcus hominis, que habita nuestra piel y se alimenta del sudor y luego lo descompone emitiendo un olor fétido. Esta bacteria es más numerosas en zonas con más glándulas sudoríparas, a saber: axilas, pies y región púbica.
La receta más efectiva para evitar estos olores ofensivos es combinar una buena higiene con el uso de desodorantes.

Los desodorantes comerciales suelen combinar tres acciones principales: por un lado pueden ser antitranspirantes para bloquear la salida del sudor. Por el otro suelen incluir ingredientes antibacterianos para inhibir la acción de las bacterias, y también suelen ser perfumados para enmascarar cualquier olor que pueda surgir, aunque existen desodorantes sin perfume.



El principal agente antitranspirante son las sales de aluminio, las verás en la composición del desodorante como Aluminum Chlorohydrate.

En los últimos meses he hecho ya dos pedidos (aceites esenciales básicamente y algún aditivo) a la tienda online de materiales de cosmética casera Gran Velada, y cuando se pusieron en contacto conmigo para hacer una colaboración me alegré muchísimo. Ahora me ha dado mucho por  hacer cosmética casera y se ha convertido en mi página de referencia donde encontrar materiales e ingredientes.

Una de las cosas que me parecen más interesantes de esta tienda online (aparte de la relación calidad/precio) es que disponen de varios productos base como crema corporal, champú, gel de baño, etc., sin perfume ni color ni aditivos, que podremos personalizar según nuestras necesidades. ¿Y hay algo mejor que disponer de cosméticos hechos a medida?

Para demostrároslo, comenzaré proponiéndoos una receta: vamos a hacer un champú fortificante para cabellos finos (como el mío)  con colágeno, elastina y extracto de cola de caballo.

Como os comenté en el post anterior Oil cleansing: o cómo me libré del acné al dejar de lavarme la cara, os tenía que comentar qué tipos de aceite servían para este propósito, ya que no todos valen para todo el mundo.

Ante todo para poder realizar este método necesitarás aceite de ricino, ya que es un potente limpiador y constituye una excelente base para tu mezcla de aceites. El aceite de ricino se compra en herbolarios e incluso en farmacias (se suele vender como laxante desde hace muchísimas décadas. Yo el mío lo compro en iHerb, ya que sale muy bien de precio, lleva mucha cantidad y además es orgánico y libre de hexanos. El que compro en concreto es este (clica sobre la imagen para acceder a la ficha del producto):



Sale muy bien de precio porque además el bote es enorme, lleva casi medio litro (473 ml).
El aceite de ricino es un excelente emoliente, reduce la inflamación cutánea y limpia la piel de impurezas. De hecho su poder limpiador es tan potente que no se recomienda usarlo puro en la técnica del oil cleansing, ya que a la larga, aunque parezca contradictorio, puede provocar sequedad. Por eso debemos mezclarlo con otros aceites según las necesidades de tu piel.

¿Y con qué aceites debo elaborar mi mezcla?

Según tu tipo de piel te pueden ir bien unos tipos de aceites u otros y en distinta proporción:

• Pieles grasas y acneicas: avellana, girasol, neem, jojoba, semilla de uva, sandía, arroz, albaricoque, melocotón, almendra, cártamo, nuez, rosa mosqueta, árbol del té (en muy pequeñas cantidades), manuka.
• Pieles normales a secas: Jojoba, pepita de uva, oliva extra virgen, macadamia, maíz, aguacate, séseamo, girasol, germen de trigo, almendra, rosa mosqueta

Por supuesto en esta lista no entra el aceite mineral (paraffinum liquidum), que no sólo no tiene nada de natural (es un derivado del petróleo), sino que es altamente comedogénico. El aceite de coco tampoco es recomendable (yo lo probé una vez, antes de saber que era comedogénico, y se me llenó la cara de granos). Del aceite de oliva también se dice que es comedogénico, pero en mi caso lo he usado y no he notado que me salieran más granitos.
La clave está en hacer mezclas pequeñas e ir probando qué combinación de aceites te va mejor.

La proporción entre el aceite de ricino y el resto de aceites varía según tu tipo de piel. Como es el activo limpiador, cuanto más seca sea tu piel, menos ricino debe usar. Normalmente la proporción va así:

• Piel grasa: 30% de ricino
• Piel normal: 20% de ricino
• Piel seca: 10% de ricino

Mi mezcla lleva un 30% de ricino, un 50% de oliva y sobre un 20% de jojoba, grosso modo. La tengo guardada en un envase con dispensador como este (ya me queda poco):


El aceite de jojoba también lo he comprado en iHerb:


Ahora uso mi mezcla de aceites como desmaquillante para disolver la grasa y el maquillaje antes de retirarlo con un limpador facial suave que estoy usando ahora. Un consejo: si vas a retirar tu mezcla de aceites con un limpiador al agua, retira antes el exceso de aceite con un pañuelo de papel, si no te será imposible limpiarte la cara correctamente.

Alguna persona ya me ha informado de que, después de seguir este método de limpieza, su piel ha mejorado considerablemente, ¿alguna más que pueda contar su experiencia?

Puedes comprar tus aceites (y más productos) en iHerb, y si además introduces mi código personal te llevarás un descuento de hasta 10$:


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Seguro que casi todas habéis oído alguna vez sobre las maravillas de la vitamina C tanto a nivel interno como externo, como tratamiento cosmético.
La vitamina C es un nutriente esencial para los seres humanos pero no lo podemos sintetizar, de ahí que debamos ingerirla a través de los alimentos.

A nivel interno, la vitamina C:
-Evita el envejecimiento prematuro
-Facilitar la absorción de otras vitaminas y minerales.
-Es antioxidante.
-Evitar algunas enfermedades degenerativas como arteriosclerosis, cáncer, enfermedad de Alzheimer.
-Evitar algunas enfermedades cardíacas (tema tratado más adelante).
-Supuestamente refuerza el sistema inmune (aunque diversas investigaciones ponen esta afirmación en tela de juicio).

Pero la vitamina C no sólo es buena para nuestro cuerpo sino para nuestra piel, ya que su aplicación tópica (es decir, directamente sobre la piel) aporta las siguientes ventajas:

-Síntesis del colágeno: la vitamina C interviene en el proceso de formación del colágeno, imprescindible para mantener la firmeza de la piel y prevenir las arrugas.
-Neutraliza los radicales libres y regenera la vitamina E
-Aumenta la protección del ADN celular frente a los daños causados por los rayos UVB
-Reduce las manchas e ilumina la piel.

A nivel externo, la aplicación tópica de vitamina C  es 20 veces más efectiva que a través de su ingestión, ya que los fluidos digestivos se encargan de degradar gran parte de lo que pasa a través del estómago.


Por eso muchos cosméticos incluyen vitamina C en sus formulaciones, pero este suele volver el producto muy caro. ¿Por qué? Porque la vitamina C es altamente inestable cuando está disuelta en líquido y se oxida muy rápido, por eso los laboratorios deben llevar a cabo procesos en la fabricación que mantengan la estabilidad de la vitamina y que encarecen bastante el producto final.

¿Pero a que no sabías que puedes beneficiarte de las virtudes de la vitamina C sin gastarte un dineral? Si compras tu propia vitamina C en polvo puedes elaborar muchos cosméticos que contengan este componente.

En el próximo post os explicaré cómo hacer tus propios cosméticos enriquecidos con vitamina C y dónde comprar los ingredientes.

Referencias:

http://www.labmuffin.com/2012/01/vitamin-c-what-does-it-do-for-your-skin.html

P. K. Farris, Topical Vitamin C: A Useful Agent for Treating Photoaging and Other Dermatologic Conditions. Dermatol. Surg. 2005, 31, 814-818.

Humbert et al., Topical ascorbic acid on photoaged skin. Clinical, topographical and ultrastructural evaluation: double-blind study vs. placebo, Exp. Dermatol. 2003, 12, 237–244.

Nusgens et. al. Topically Applied Vitamin C Enhances the mRNA Level of Collagens I and III, Their Processing Enzymes and Tissue Inhibitor of Matrix Metalloproteinase 1 in the Human Dermis. J. Invest. Dermatol. 2001, 116, 853-859.

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Hace unos días leí un post en LabMuffin (un blog que sigo desde hace un tiempo y que me encanta) sobre la limpieza facial con aceite. Esta blogger tiene más o menos el mismo tipo de piel que yo: grasa y acneica, y después de varios días haciendo esta rutina, los resultados fueron bastante positivos, por lo que me picó la curiosidad.

Esta técnica (también conocida como oil cleansing) consiste en desmaquillar y limpiar la cara sin emplear agua ni detergentes, que resecan y agreden la piel y pueden provocar un efecto rebote: la piel, al verse atacada, segrega más grasa para protegerse, nosotras al tener la cara más grasa, nos la limpiamos con productos astringentes y así entramos en un círculo vicioso. Lo único que se usa para limpiar la piel es aceite vegetal (normalmente una mezcla de un par o más, según tu tipo de piel).

La clave está en que para disolver el sebo tenemos que usar una sustancia afín, y los aceites son perfectos para este fin, ya que disuelven el sebo, el maquillaje (incluso el waterproof) y la suciedad, y al mismo tiempo preservan el manto lipídico de la piel, impidiendo que se reseque y se deshidrate. Me llamó tanto la atención este método que decidí probarlo, ya que a la autora del post (y más gente que lo ha probado) aseguran que mejora la calidad de la piel grasa y/o con acné, contrariamente a lo que pueda parecer, pues por norma general las personas con piel grasa debemos huir de todo los que sean aceites y grasas.

Y sin embargo funciona.
Pero el proceso no es tan sencillo como embadurnarse la cara con aceite y pasarte un algodón, sino que se trata de un proceso que lleva su tiempo, ya que se hace en tres fases. El método original funciona así:

-Aplicar el aceite sobre el rostro y masajear para disolver la suciedad.
-Empapar una toalla pequeña o una manopla de baño limpia en agua muy caliente (pero sin exagerar, no nos vayamos a quemar), escurrir y colocar sobre el rostro durante unos 60 segundos para abrir los poros y permitir que salga la suciedad.
-Retirar el aceite con pañuelos de papel o la propia toalla y repetir el proceso una o dos veces más.

Esta versión la he probado y es la más efectiva, ya que después de quitarte el aceite por segunda vez se te queda el rostro completamente limpio y sin rastro de grasa. Pero tiene la gran pega de que quita mucho tiempo, que es algo de lo que no solemos ir sobradas, así que yo realizo una versión más simplificada (aunque menos efectiva):

Hay que aplicar el aceite sobre el rostro, masajearlo muy bien, y retirarlo con un pañuelo de papel, y este proceso hay que repetirlo dos veces más (es decir, un total de tres veces). En ningún momento hay que aclarar o enjuagar la cara con agua. En el último paso basta con limpiar el rostro con más cuidado para eliminar todo el aceite que podamos. Aunque debo reconocer que yo no llevo tan estrictamente, y a veces hago trampa aplicándome el aceite una sola vez y luego retirando los restos con un algodón empapado en tónico hasta que ya no salga ninguna traza de maquillaje.

Mi experiencia

Hace unas semanas me atreví, aún a pesar del miedo que tenía de que me empeorara el acné. Me limpié la cara con aceite de oliva y me acosté rezando para no amanecer con la cara peor, ya que estaba pasando por un brote de acné un poco rebelde que me tenía amargadilla. A la mañana siguiente me desperté y me llevé la grandísima sorpresa de que mis granos habían desaparecido prácticamente en su totalidad (tan sólo quedaban un par que estaban más enquistados). Aún impresionada por los resultados, continué con este proceso durante varios días y en todo ese tiempo mi acné se fue definitivamente (excepto por un par de los típicos granitos premenstruales). En todo este tiempo he estado combinando esta técnica con el uso de otros productos naturales: gel de aloe vera ecológico para hidratar y una mezcla al 50% de vinagre de manzana y agua para tonificar (pero sólo por la noche, por el olor).

Casi tres semanas después de comenzar esta técnica pude constatar los siguientes cambios en mi piel:

-El acné se había ido
-Tenía la piel más luminosa y con mejor tono
-Seguía teniendo el cutis graso, pero no tanto como antes
-Ya no me notaba la piel deshidratada como anteriormente
-Las líneas de expresión que tenía en la frente se habían difuminado considerablemente.

Pero pasó lo que me sucede siempre: pasé por una semana un poco estresante con falta de tiempo y abandoné la limpieza con aceite, y pasé a algo peor: muchas veces acababa tan cansada por las noches que ni me lavaba la cara antes de irme a dormir. Muy mal, lo sé, y mi cara se encargó de recordármelo con una nueva tanda de granitos. En cuanto volví a la limpieza con aceite, se fueron nuevamente.

En otro post contaré más información sobre este método, ya que hay mucho que contar, especialmente sobre qué tipos de aceites usar, ya que ni todos valen ni sirven los mismos para todo el mundo.
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Cada vez se habla más de los champús sin sulfatos, de los que ya os hablé en este post. Resumiendo en pocas palabras: los sulfatos son el componente detergente de muchos productos de higiene: champús, jabones, geles de baño, etc. Genera una espuma abundante y tiene un gran poder de limpieza.

Suelen figurar en los ingredientes de los productos con los siguientes nombres:

• Sodium Laureth, Myreth o Lauryl Sulfate
• Ammonium Lauryl y Laureth Sulfate
• Sodium C14-16 Olefin Sulfonate
• TEA Lauryl Sulfate
• TEA-dodecylbenzenesulfonate
• Sodium Alkylbenzene Sulfonate
• Ammonium o Sodium Xylenesulfonate

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Llevaba tiempo rumiando este tema y tenía muchas ganas de soltarlo todo un día de estos en el blog. Pues ese día ha llegado. Hoy voy a arremeter contra la publicidad (altamente) engañosa de los productos de belleza, más concretamente los productos capilares que están saliendo cada vez más y que prometen "reparar" y/o "regenerar" el cabello (no voy a mencionar marcas pero imagino que ya los habréis visto anunciar muchísimas veces). Os lo voy a explicar de manera muy sencilla:

1. El cabello, al igual que las uñas, está hecho de queratina, que es una proteína que forma algunos órganos y apéndices externos de muchos animales vertebrados, es decir, pelo, cuernos, pezuñas, etc. Tanto el cabello como las uñas son una sustancia "muerta", que se nutren de la parte "viva" que en el caso del cabello sería el folículo piloso. La prueba más básica y simple de esto es que si nos cortamos una uña o un cabello no sale sangre ni nos duele.

2. Partiendo de esta base: una sustancia muerta no se puede regenerar. ¿Verdad que cuando se te rompe una uña ya no vuelve a crecer el trozo roto? Puedes recomponerla con un parche, con sustancias como el acrílico, esmaltes especiales, etc., pero la uña sigue estando rota. Y la única solución en ese caso es cortarla y esperar a que nos vuelva a crecer. Pues con el cabello sucede lo mismo. La hebra que está estropeada, quemada, etc., ya no se vuelve a recuperar. Os pongo dos ejemplos: cuando nos decoloramos el cabello, ya no vuelve a recuperar su color normal (salvo la parte "nueva" del cabello que va saliendo del folículo). O si te aplicas un desrizante químico, la parte procesada ya nunca más vuelve a su textura original. Si el cabello tuviera la propiedad de regenerarse, no creéis que al cabo de un tiempo recuperaría su color y su textura originales? Pero esto no sucede, ¿verdad?

3. Por esto mismo, ningún producto capilar puede reparar una sustancia muerta que ya está dañada. Los champús por ejemplo sólo limpian (y en casos acondicionan) pero un champú de por sí no puede reparar el cabello, y menos aún tratándose de un producto que se aplica y se aclara a los pocos minutos. Los acondicionadores y mascarillas, como su propio nombre indica acondicionan el cabello, tienen un pH ácido que cierra las escamas externas de la fibra capilar, haciéndolo más brillante y protegiéndolo contra agresiones externas. También contienen aceites que suavizan el cabello y lo protegen dejando una fina capa protectora que evita la deshidratación. Pero, como los champús, se aplican y se aclaran, y no tienen propiedades suficientes para reparar el pelo. Lo que sí suelen llevar son siliconas, que recubren la fibra capilar y "cubren" gran parte de los daños, dando una falsa imagen de cabello saludable y brillante.

4. ¿Y qué sucede con la queratina? La queratina y los tratamientos proteínicos (como Aphogee  o la laminación con gelatina) son una solución temporal, ya que se terminan gastando con los lavados y el desgaste habitual. Sin embargo se trata de la opción más natural y beneficiosa de reforzar la fibra capilar de manera temporal (especialmente si tu cabello es fino o frágil por naturaleza) y también evitar daños posteriores.

5. Además el cabello se estropea solo con el paso del tiempo, por muy bien que lo cuides (salvo casos excepcionales de personas con un cabello ultra fuerte). ¿Os habéis fijado en las personas que tienen el cabello por debajo de la cintura cómo tienen las puntas? A no ser que las corten regularmente, normalmente la parte de las puntas se ve mucho más estropeada que el resto. Teniendo en cuenta que el pelo suele crecer una media de 1,25 cm al mes (varía según la persona), los cabellos que llegan a la cintura tienen una edad media de siete años, y eso es mucho tiempo. Y da igual que lo cuides con todo el mimo y cariño del mundo: el pelo envejece irremediablemente y se deteriora por el paso del tiempo, ya sea por los lavados, el roce con la ropa, etc.

6. Entonces, ¿cuál es la solución al cabello estropeado?
Lo mismo que con las uñas: cortar y esperar a que crezca, los daños en la fibra capilar son prácticamente irreversibles. No se puede hacer mucho más salvo eso y cuidar mucho nuestro cabello para impedir que se estropee, es decir, usando champús poco agresivos, mascarillas y acondicionadores de buena calidad, hidratando el pelo, limitando el uso de secadores, planchas, tintes, productos químicos agresivos, etc.

7. ¿Quiere esto decir que ya no puedo ni teñirme el pelo ni usar secadores?
Para nada. Algunas personas por ejemplo tienen la suerte de tener un cabello muy fuerte que aguanta todo tipo de alteraciones y pueden teñirse, plancharse y hacerse todo tipo de virguerías con el pelo.

Soy de la opinión de que la salud del cabello es muy importante, pero al mismo tiempo la vida es muy corta y si te apetece teñírtelo, rizártelo o alisártelo (siempre y cuando no abuses) no tienes por qué quedarte con las ganas. Además, muchas veces el daño es inevitable, por ejemplo: aunque el secador reseque y maltrate el pelo, es un "mal" necesario, ¿o quién va a salir a la calle en pleno invierno con el pelo mojado arriesgándose a pillar una pulmonía?

Al fin y al cabo, no olvidemos que sólo es pelo y que tampoco debemos obsesionarnos con él, siempre se podrá cortar y dejar que vuelva a crecer.

¿Qué opináis sobre este tema?



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Hola chicas, he vuelto!!!!

Tras un mes infernal gracias a las prácticas y más prácticas del curso que estaba haciendo por fin regreso al blog, que ya tenía "mono". Con el curso terminado y un nuevo empleo con mejor horario tendré más tiempo para dedicarle a mis posts.

Esta vez quería compartir con vosotras una receta que vi por ahí (ahora mismo no recuerdo dónde) y cuyos resultados me han impresionado bastante.  Se trata de un peeling casero a base de frutas que exfolia e ilumina la piel, seca granitos e imperfecciones y reduce manchas. Y además es súper barato de hacer, ¿qué más necesitamos?


Primero antes que nada, incluir un poco de información científica sobre la acción de este tipo de tratamientos:
Muchas frutas contienen unas enzimas especiales llamadas proteasas o peptidasas. La función de estas enzimas es romper los enlaces peptídicos de las proteínas. ¿Y qué significa esto en cristiano? Así mal resumido quiere decir que disuelven las proteínas. Y por proteínas lo mismo podemos estar refiriéndonos a los alimentos que comemos o al estrato córneo de nuestra piel (compuesto de queratina, que es una proteína). Esa es una de las razones por las cuales se suelen usar frutas como la piña y el kiwi para macerar carnes y dejarlas más blandas, o para ayudar a hacer la digestión si las consumimos como postre. Es más, ¿nunca habéis notado escozor en la boca al comer piña o kiwi? Pues es precisamente por la acción de las proteasas al "atacar" la superficie de nuestra cavidad bucal, especialmente si el fruto no está muy maduro.

Según la fruta, estas enzimas reciben diferentes nombres: actinidina para el kiwi, bromelina para la piña, papaína para la papaya, etc. Aparte de las que he mencionado, otras frutas y hortalizas ricas en proteasas son los higos, mangos, calabaza, fresas, tomates, etc.

La acción queratolítica de estas enzimas se puede aprovechar haciendo una mascarilla que disolverá las células muertas de nuestra piel, creando una acción exfoliante, favoreciendo la aparición de una piel "nueva" y más luminosa y secando imperfecciones como granitos y espinillas.

• No aplicar en la zona periocular (alrededor de los ojos) ni por las fosas nasales.
• No aplicar si tienes la piel irritada o con lesiones
• Si tienes la piel sensible, haz primero un pequeño test de sensibilidad probándolo en la zona detrás de la oreja y esperando unas 24h-48h para ver cómo reacciona tu piel. Que un producto sea natural no quiere decir que no pueda provocar una reacción alérgica.
• Jamás te hagas mascarillas con una fruta a la que seas alérgica/o, por razones más que obvias.
• Dejar actuar de 15 a 20 minutos según lo resistente que sea tu piel (nunca más de media hora). En caso de duda comenzar con unos 10 minutos y en sucesivas aplicaciones ir alargando el tiempo de aplicación.
• Este peeling debe, a lo sumo, picar un poquito por la acción de los ácidos y las proteasas, pero jamás debe escocer. Si se diera el caso, podría tratarse de una reacción alérgica o de intolerancia, por lo tanto retíralo inmediatamente con agua tibia.
• Si es posible, aplicarse la mascarilla por la noche, así evitaremos una exposición solar en las horas siguientes a su aplicación.
• Usar siempre protección solar después de hacerte este tipo de tratamientos, ya que los ácidos sensibilizan un poco la piel y esto puede provocar una hiperpigmentación (manchas), justo lo contrario que deseamos. 
• No utilices fruta que aún esté verde (sobre todo en el caso de la piña y el kiwi) ya que los ácidos de la fruta sin madurar pueden ser altamente irritantes
• No olvides hidratar muy bien la piel después de retirar la mascarilla

• Triturar la fruta con una batidora para que no queden grumos (añadir un poco de agua para licuarlo bien).
• Aplicar por todo el rostro y cuello (el cuello, no olvidemos el cuello!) con ayuda de una brochita, evitando la zona del contorno de ojos y de la boca. Yo he empleado una brochita en forma de abanico (la que se ve en la primera foto) que va de perlas.
• Dejar actuar el tiempo recomendado de 15-20 minutos. 
• Aclarar muy bien, secar la piel y aplicar una hidratante.

La primera vez que probé esta mascarilla no me lo podía creer. Tenía la piel súper suave y súper lisa, más luminosa, etc., como cuando te haces un peeling con ácido glicólico en la esteticién (pero mucho más barato). Lo más increíble es que la línea de expresión perpetua que tengo en la frente (consecuencia de mi mal vicio de alzar las cejas constantemente) desapareció, tenía la piel de la frente tersa y lisa como si me hubiera aplicado algún tratamiento tensor (aunque reapareció a las horas, pero menos marcada). Desde entonces me hago esta mascarilla una vez por semana y noto los resultados en mi piel: la tengo más luminosa, más lisa, con menos marquitas.

No puedo dejar de recomendar este peeling casero, especialmente si tenéis la piel oleosa y problemática como yo. Si tenéis la piel seca y/o sensible talvez os pueda ir bien, pero creo que puede ser un poco más agresivo con vuestro tipo de piel, especialmente si ya habéis tenido alguna reacción negativa a tratamientos con ácidos. En vuestro caso en vez de usar frutas ácidas como la piña y el kiwi podéis optar por otras más suaves como la papaya, o por hortalizas como la calabaza. De hecho he probado a hacerme la mascarilla con calabaza y fresa y apenas noté resultados porque era demasiado floja para mi tipo de piel; tengo la suerte de que mi cara aguanta bastante bien los tratamientos a base de ácidos, he llegado a  aplicarme tratamientos con ácido glicólico al 20% y no sentir ninguna reacción más allá de un leve enrojecimiento.

Animaos a probarlo, no cuesta nada, y me contáis qué tal os ha ido.



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¿Por qué el pelo rizado es rizado y el liso es liso?
La textura de tu pelo depende de factores genéticos, por norma general la raza negra suele tener el pelo rizado, la blanca o caucásica varía del liso tabla al rizado más ensortijado, y la asiática suele presentar un cabello muy liso (sin embargo siempre hay excepciones, como para todo en esta vida).

Lo que define la textura del cabello es la forma del folículo y de la fibra capilar:

• El cabello liso presenta un folículo redondo y una estructura tubular.
• El cabello ondulado sale de un folículo ovalado, y tiene una estructura ovalada.
• El cabello rizado sale de un folículo aplanado y tiene una estructura más plana.

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Tengo el pelo bastante rizado, y aunque  muchas veces recibo cumplidos por él, reconozco que mi relación con él nunca ha sido muy fácil. Sólo hace unos años que me "reconcilié" con él y aprendí a apreciarlo y a sacarle todo el partido. Ahora estoy muy orgullosa de mis rizos, pero de pequeña, en cuanto empecé a ocuparme yo misma de él, comencé una lucha por domarlo que me costó muchas lágrimas y disgustos, sobre todo teniendo en cuenta que mi pelo es muy rebelde y que me tocó vivir en un entorno y una época donde la gran mayoría de mis amigas tenían el pelo liso, y las pocas que lo tenían rizado nos lo alisábamos porque era lo que se llevaba (a finales de los 90 el peinado de Jennifer Aniston en Friends hacía furor). Creo que muchas de vosotras, afro o no afro, os sentiréis identificadas con esto, de hecho todavía hay muchas chicas que se alisan el pelo religiosamente cada día/semana para sentirse a gusto consigo mismas, o porque sus rizos les dan demasiado trabajo.

Afortunadamente en los últimos años ha habido un resurgimiento del amor al rizo, especialmente entre mujeres de raza negra, que cada vez son más las que se unen a lo que se denomina "movimiento natural". El "movimiento natural" no es más que una respuesta de rebeldía ante las imposiciones sociales y la presión que siente la mujer negra (mayormente) por lucir un cabello liso que no el suyo, teniendo para ello que usar desrizantes y productos agresivos que son nocivos tanto para la salud del cabello como para la del cuerpo en general.

¿Por qué tenemos que pasar por todo esto para agradar a los demás? ¿Por qué no podemos ser aceptadas tal y como somos, con todo nuestro bagaje cultural, étnico y genético? ¿Dónde está escrito que debamos lucir nuestro cabello de una manera u otra? ¿Vale la pena tanto sacrificio y daño a nuestro cuerpo sólo por el aspecto físico? Las adeptas del movimiento natural lucen con orgullo los rizos que la naturaleza les ha dado, huyen de desrizantes y demás químicos letales, y buscan, comparten e inventan trucos para conseguir un cabello bonito pero ante todo sano. La publicidad y los cánones de moda nos tienen el cerebro tan lavado que hemos aprendido a ver belleza solamente en las melenas lisas y frondosas de los anuncios. Vas a la sección de perfumería de un supermercado y hay estantes y estantes de productos destinados al alisado del cabello o a su mantenimiento, mientras que los cuatro productos para rizos que suele haber están relegados a un discreto segundo plano en alguna esquina. Y hablo de productos para rizos "caucásicos", porque si me extiendo a los productos específicos para cabellos afro me puede dar un ataque de risa, ya que son prácticamente imposibles de encontrar en las grandes superficies.

Ahora afortunadamente hay muchas páginas, blogs y foros para chicas con cabello rizado de todas las razas y edades, para que aprendamos a cuidar nuestro cabello y podamos lucirlo lo más bonito posible. Después de mucho tiempo de reflexión, he pensado que yo también quiero aportar mi granito de arena, ya que la misma lucha que he tenido por conocer mi cabello y aprender a apreciarlo tal y como es, la tienen miles de chicas a diario. Cuando yo era más joven casi nadie tenía Internet en casa, por lo que el acceso a toda la información de la que disponemos era una utopía. Y si puedo poner mi granito de arena para que otras chicas aprendan a disfrutar de sus rizos y a sacarle partido a sus bucles, me daré con un canto en los dientes.

Por lo tanto, en los próximos meses espero ir compartiendo mucha información para chicas rizadas: foros, blogs, páginas web, productos, trucos, etc. Espero que a muchas os sea de interés esta información, si es así hacédmelo saber en los comentarios.


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Hola a todas

Llegan los calores (por fin) y con ellos los sudores. Es en esta época cuando más atención prestamos al desodorante que usamos para no ir por la vida desprendiendo hedores de esos que hacen llorar los ojos del pobre inocente que se tiene que sentar a tu lado en el autobús*. Antes que nada hay que dejar bien claro que el sudor por sí solo no huele, sino que el olor  provocan las bacterias que están presentes en nuestra piel y lo descomponen, generando ese olor acre tan familiar. Las axilas tienden a desprender más al ser una zona cerrada, con poca ventilación y con recovecos en los que se acumula más el sudor.

Últimamente hay mucha polémica con respecto a un componente en los desodorantes, del que se sospecha que puede provocar cáncer, especialmente cáncer de pecho. Una de las razones principales por las cuales se han puesto los desodorantes en el punto de mira es que la mitad de los tumores mamarios malignos tienen su origen en el cuadrante superior externo del pecho, es decir, la parte que comprende la axila:


De la misma manera que hay estudios que relacionan el uso de desodorantes con la incidencia de cáncer de mama, hay otros tantos que niegan este punto. La Sociedad Estadounidence contra el Cáncer (American Cancer Society) desmiente este hecho, mientras que el European Journal of Cancer Prevention opina que puede haber una relación significativa. Y así montones de asociaciones, laboratorios, hospitales, etc., en todo el mundo se muestran a favor o en contra de este argumento. ¿Quién lleva la razón? Nadie se pone de acuerdo, reina la confusión y cunde el pánico entre los consumidores, que ya no sabemos de quién fiarnos.

¿Cómo funcionan los desodorantes?

Los desodorantes más básicos o sprays perfumados tan sólo consisten en una solución perfumada que se pulveriza bajo el brazo para disimular el olor. Estos no son efectivos a la hora de controlar la sudoración.
Otros contienen ingredientes secantes como talco, que se supone que ayuda a mantener la piel de la axila seca; o componentes antibacterianos como el triclosán, que mantienen a raya las bacterias causantes de la descomposición del sudor (y por consiguiente, del mal olor).

Por un lado tenemos los desodorantes antitranspirantes, cuya función es bloquear total o parcialmente la salida del sudor por las glándulas sudoríparas. La gran mayoría contienen sales de aluminio, o lo que es lo mismo, el tan denostado "aluminium chlorohydrate". Estas sales, en contacto con el sudor, forman un tapón de gel que bloquea la salida del sudor, reduciendo considerablemente esa sensación de humedad bajo los brazos. Como ya comentaba antes, últimamente está habiendo mucha alarma con los supuestos efectos cancerígenos de las sales de aluminio presentes en los desodorantes. Se le adjudican efectos genotóxicos (es decir, que pueden dañar el ADN celular, causando mutaciones que puedan conducir a un cáncer) y xenoestrogénicos (que pueden imitar los efectos de las hormonas). También se le ha relacionado con una mayor incidencia de casos del Alzheimer

Por todo esto, en los últimos años se han popularizado mucho los desodorantes naturales a base de piedra de alumbre y/o sin sales de aluminio. La piedra de alumbre, o potassium alum, es un mineral de origen natural que en muchas regiones del mundo lleva años siendo usada como desodorante, ya que deja sobre la piel una fina capa de minerales con acción bactericida, con lo que se retrasa la aparición del olor. Una de la razones esgrimidas cuando se recomiendan este tipo de desodorantes es que, al contrario que con las sales de aluminio, la piedra de alumbre no tiene efectos cancerígenos al ser un producto completamente natural.

¿Con qué tipo de desodorantes me quedo yo?

Hola a todas

El otro día hablando con diferentes personas llegué a la conclusión de que muy poca gente sabe cuál es la diferencia entre hidratante y nutritivo. Una amiga, por ejemplo, me decía que era lo mismo, y es que estos dos términos aparecen juntos tantas veces que llega un punto en que no sabemos a qué se refiere cada uno.

Hidratar, según la RAE es

1. tr. Restablecer el grado de humedad normal de la piel u otros tejidos.

Nutrir, lo define como

1. tr. Aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal por medio del alimento, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de las acciones catabólicas.

Por lo tanto podéis ver que son dos cosas diferentes. Grosso modo podríamos resumirlo diciendo que "hidratar es aportar agua y nutrir es aportar nutrientes". Pensemos en nuestra piel como en una mascota a la que hay que dar de comer y beber (perdónenme la comparación)

Como ejemplo, el otro día una conocida dijo delante de mí que el aceite de argán era muy bueno porque hidrataba mucho. Error: los aceites por sí solos no hidratan porque no contienen agua, sino que son oclusivos es mayor o menor medida. Esto quiere decir que sí que crean una barrera protectora que evita que se evapore la hidratación, por lo tanto sí ayudan a mantener la piel hidratada.  Han de ser aplicados o bien con la piel/cabello húmedos o bien en combinación con otro producto que contenga agua (por ejemplo una crema o loción).Si te aplicas cualquier aceite con la piel o el cabello en seco estás creando una barrera oleosa que, de la misma manera que impide que se escape la hidratación, también impide que penetre desde fuera, por lo que conseguiríamos justo el efecto contrario al que buscamos.

Esto quiere decir que el aceite de argán sí que es nutritivo (y mucho) porque es rico en ácidos grasos, vitamina E , tocoferoles, escualeno, etc., pero no hidratante. El aceite de coco también penetra en la fibra capilar aportando una gran cantidad de nutrientes y proteínas.
El agua es cambio sí es hidratante, pero no nutre porque no contiene nutrientes.
El aloe vera, que contiene más de un 90% de agua, es altamente hidratante, y a nivel nutritivo también es muy bueno pues contiene, entre otros elementos, minerales, polisacáridos, aminoácidos, vitaminas y enzimas.
Una crema, mascarilla, loción, etc.,  puede ser como nutritiva o no, según sus componentes; pero siempre será hidratante si tenemos en cuenta que una crema es una emulsión de agua con algún tipo de aceite o manteca vegetal.
Los sérums capilares a base de siliconas (como el 90% de los reparadores de puntas) funcionan como el aceite, impidiendo que es cabello absorba agua, por lo cual si se usan en seco, según sus componentes, pueden provocar sequedad y rotura(a mí personalmente me rompen mucho el cabello).
Champús y jabones líquidos: pueden contener sustancias que eviten la deshidratación como glicerina o aceites que dejen una ligera capa protectora, pero no es suficiente, una vez la piel y el cabello se secan se evapora la hidratación, por eso en caso de tener la piel y el cabello secos debemos usar  cremas hidratantes, productos sin aclarado o sencillamente aceites, para proteger esa hidratación.

¿Ha quedado lo suficientemente claro?


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