Se me está acabando el último champú sólido que hice, y de hecho se me ha hecho trocitos, así que me ha tocado hacer uno nuevo.

Esta vez he cambiado un poco la formulación con respecto el último champú de romero que hice porque me di cuenta de que uno de los ingredientes me provocaba mucha irritación en el cuero cabelludo (granitos y picores), y este ingrediente era precisamente el cocamidopropyl betaine. Me di cuenta de que se trataba de este ingrediente porque después me hice un champú líquido que lo contenía y se me repitió la irritación. Por probar, dejé de usar productos que llevaran este ingrediente y se me pasó la irritación. Así que otro ingrediente al que tacho de mi lista junto con las siliconas (éstas por el mismo motivo).

Éste contiene una mezcla de surfactantes tradicional en este tipo de productos, además de aceite de argán nutritivo y avena coloidal, que es un ingrediente al que se le atribuyen propiedades calmantes e hidratantes, algo que en este momento mi cuero cabelludo necesita mucho. Añadimos el emulsionante BTMS por sus propiedades acondicionadoras y antiestáticas, y ácido esteárico para dar dureza al champú y que nos dure más.

Este champú me ha quedado con una espuma muy cremosa e hidratante, deja el pelo suave, hidratado y acondicionado, además de calmarme bastante la irritación en el cuero cabelludo. Si tienes el cabello graso puedes prescindir del BTMS o usar menos cantidad y subir la cantidad de surfactantes para compensar, dentro de los límites de uso máximo de cada ingrediente, o añadir más avena coloidal.

Ingredientes

Para un champú de 50 g:

• 3,65 g de agua destilada
• 19,50 g SCI
• 12 g de SLSA
• 5 g de avena coloidal
• 2,5 g de aceite de argán
• 2,5 g de BTMS
• 2,5 g de ácido esteárico
• 1 g de pantenol
• 1 g de fragancia
• 0,35 g de conservante Sharomix

Para uno de 100 g o si quieres hacer 2, doblar las cantidades. A mí me gusta hacerlo de 50 g.

Echar el agua, el SCI y el SLSA en un recipiente resistente al calor y llevar al baño maría para que se derrita y se integre todo. En otro recipiente añadir el ácido esteárico y el BTMS, llevar también al baño maría hasta que se derrita todo. Cuando esté derretido, añadir a la mezcla de agua y tensioactivos, mezclar bien y sacar del fuego. Añadir el aceite de argán, la avena coloidal, el pantenol, la fragancia (yo usé una de jazmín) y el conservante, mezclar muy bien. Yo lo eché todo en un bol limpio y desinfectado, me puse unos guantes y "amasé" la mezcla, ya que se queda con textura como de masa quebrada. Integramos toda la mezcla muy bien y metemos en un molde, prensando muy bien. Llevar al congelador media hora para que se endurezca, y sacarlo del molde.
Dejarlo secar por lo menos tres o cuatro días, para que se termine de evaporar el agua.

Para almacenarlo, me gusta meterlo en una bolsita de organza y colgar ésta en un ganchito en mi ducha, así le da tiempo de secarse entre lavado y lavado y me dura más:
Si no también lo puedes colocar en una jabonera que drene bien.

Para comprar los ingredientes os recomiendo las siguientes tiendas online:

• Botanicals
• Cosmética Natural Casera
• Factoría Natura
• Gran Velada 
• Jabonarium
• La Despensa del Jabón

Animaos a hacerlo y contadme qué tal os ha ido.

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Seguro que ya habéis oído hablar de los acondicionadores sólidos. Al principio se hicieron muy populares los de la marca Lush, ahora hay más marcas, sobre todo de cosmética natural, que los venden. Son un producto muy versátil y muy práctico: lo puedes llevar en tu equipaje de mano en el avión, ocupan muy poco espacio, no necesitan embalaje, duran mucho, son multifunción y suelen estar hechos con ingredientes bastante naturales. Al igual que con los champús sólidos, son todo ventajas.

Os tengo que reconocer que nunca he comprado un acondicionador sólido, todos los que he probado han sido intentos míos a partir de recetas encontradas en muchos blogs y páginas de cosmética natural. Y tengo que reconocer también que a punto estuve de tirar la toalla, porque ninguna de las recetas me funcionó (y eso que las tomé de blogs con autoras de mucha experiencia). Mi problema es que notaba las pastillas muy duras y muy poco hidratantes, por más que me las pasara por mi cabello rizado no notaba que lubricaran o dejaran mucho producto sobre mi cabello.

Sin embargo, el otro día mientras trasteaba con otra receta sólida, descubrí que había dado con la fórmula para un acondicionador sólido perfecto para mí: sólido en seco pero cremoso al humedecerse y frotarlo contra mi cabello. Un acondicionador cremoso, como ya he dicho, emoliente y muy hidratante, perfecto para todo tipo de cabellos, especialmente cabellos resecos y encrespados.

Y no me quiero enrollar más, así que voy con la receta, con los ingredientes y con el paso a paso. Para realizar esta receta he contado con la colaboración de Gran Velada, una de las mayores tiendas online de España de ingredientes para jabonería y cosmética natural, que muy amablemente me ha enviado algunos ingredientes para esta y más recetas, así que si os interesa este tema os recomiendo encarecidamente pasar por su página web y por su blog con montones de recetas.

Ingredientes 

• 30,0% de manteca de cacao
• 24,5% de aceite de ricino
• 20,0% de emulsionante BTMS
• 20,0% de alcohol cetílico
• 1,0% de proteína de seda
• 2,0% de queratina o pantenol 
• 0,5% de conservante
• 3% de aceite esencial o esencia aromática (importante ver notas más abajo)

Sobre los ingredientes y sustituciones

Manteca de cacao

es un producto muy nutritivo e hidratante, y además le aporta dureza al acondicionador. La uso desodorizada porque la virgen tiene un olor a cacao agradable, pero que interfiere con el perfume que le quieras dar al producto. Si no te molesta el olor, por supuesto que puedes usar manteca de cacao virgen. 

Aceite de ricino

He elegido aceite de ricino por sus propiedades emolientes, fortificantes y estimulantes, de las que ya os hablé en este artículo.

Se puede usar otro aceite que te guste más o le convenga más a tu cabello: coco, jojoba, oliva, argán, etc. El de argán no lo he querido usar porque el que tengo es virgen y tiene un olor fuerte que no me agrada demasiado.

Queratina

Tanto se ha dicho sobre las propiedades de la queratina (o keratina) en el cabello que huelga repetirlo  por aquí. Me ha parecido interesante añadirla por sus propiedades acondicionadoras y antiencrespamiento, aunque en teoría la queratina solo se fija al cabello aplicándole calor, pero no nos hace daño añadírsela al acondicionador también. Uso poca cantidad (2% máximo), ya que tiene un olor bastante fuerte.

Puedes omitirla de la receta y reemplazarla por otros pantenol, extracto de arroz, extracto anticaída, etc, que también tienen propiedades muy interesantes para el cabello o por la misma cantidad de aceite de ricino (o el que hayas decidido usar). También puedes usar una combinación de queratina y pantenol u otros principios activos en el porcentaje que prefieras: por ejemplo 1% + 1%, 0,5% + 1,5%, etc.

Como regla general podrías incluir hasta un 5% en total de los principios activos que desees.

Proteína de seda

Me encanta el efecto de la proteína de seda, doma el cabello, lo hidrata  y reduce muchísimo el encrespamiento, hasta tal punto que tengo que poner pequeñas cantidades (máx. 1%) porque si no me deja el cabello "lamido" en las raíces. Si tienes el cabello muy encrespado y rebelde probablemente te vaya bien usar un poco más (un 2%-3%).

Al igual que con la queratina puedes omitirla de la receta y reemplazarla por la misma cantidad de aceite o por otro principio activo.

Como regla general podrías incluir hasta un 5% en total de los principios activos que desees.

BTMS

(INCI: Behentrimonium Methosulfate y Cetearyl Alcohol). El BTMS es una cera emulsionante de origen vegetal de tipo catiónico, es decir, de carga positiva, por lo que es ideal para los productos capilares, ya que reducen la carga electrostática dejando el cabello suave, sedoso y reduciendo muchísimo el encrespamiento.

Podrías usar otros emulsionantes catiónicos como el Tego Amid (Stearamidopropyl Dimethylamine) con la precaución de agregar 0,3 g de ácido láctico por cada gramo de Tego Amid, ya que sólo tiene propiedades catiónicas en un medio ácido (descontar el procentaje de ácido láctico del de aceite o manteca). No recomiendo usar otro tipo de emulsionantes no catiónicos, he hecho pruebas con emulsionantes para cremas y para mi gusto no dejan el cabello bien ni ayudan con el desenredado.

Alcohol cetílico

(Cetyl alcohol) Cuidadín, no tiene nada que ver con el temido alcohol denat. El alcohol cetílico es un alcohol graso sólido con propiedades emolientes y suavizantes y además ayuda a hacer el acondicionador más duro, ya que es sólido.
Se puede sustituir por ácido esteárico (bajando la proporción a aprox. la mitad) aunque en ese  caso el acondicionador perdería cremosidad/untuosidad.

Aceite esencial o esencia aromática

En mi caso he optado por usar el contratipo nº 10 de Gran Velada.


Huele genial, y es un olor muy parecido al de cierto perfume "adorable" de la marca Dior. Es un olor sofisticado que pega mucho con un producto capilar o corporal y deja un aroma increíble en el pelo. Podríais usar aceites esenciales, pero no soy muy fan de éstos por varios motivos:

1. Aunque parezca mentira son más propensos a provocar alergias e irritaciones que los aromas artificiales y hay que usarlos con mucho cuidado.
2. Por este motivo hay que echar cantidades mucho menores (máximo un 1%, o incluso menos en según qué aceites más irritantes). Consulta siempre la información del fabricante/comercializador del aceite sobre la dosis máxima a usar según el tipo de producto.
3. El olor aguanta muy poco (sobre todo los cítricos). Primero porque hay que usar muy poco (por las razones arriba mencionadas) y segundo, porque al echarlo en la mezcla caliente se evaporan en gran parte, ya que son bastante sensibles a la temperatura. 

Pero si prefieres usar aceites esenciales puedes usar romero, árbol de té (este es muy fuerte), patchouli (con muy poca cantidad huele un montón), lavanda, etc., que le pueden venir bien a tu pelo según sus necesidades. Como ya dije, siempre en una proporción inferior al 1% y compensando el % que falta con más aceite vegetal.

Conservante

Muchas recetas de cosméticos sólidos no incluyen conservante, ya que no contienen agua y en la teoría no se deberían estropear pero yo sí que prefiero añadirlo porque es un producto que, aunque no contenga agua, va a estar en contacto con ella. Así que he añadido un 0,5% de Sharomix 705, que no huele tanto como el Cosgard y sale muy rentable. Se puede omitir teóricamente, pero yo no lo recomiendo para nada, no cuesta nada curarse en salud.

Si aún no te has atrevido a probar con la cosmética DIY, te animo a probar esta receta, que es muy fácil de hacer. Los ingredientes los encontrarás todos en la web de Gran Velada.

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Hace unos meses me compré en Primor estas máscaras faciales comprimidas de la marca Moi*. Buscando información en Internet he descubierto que se trata de una marca de You Are The Princess (o por lo menos la razón social que aparece en el envase es la misma). No conozco mucho esta marca pero creo que solo se vende en Primor.


Son unas máscaras de tejido de celulosa que vienen comprimidas como una pastilla de las de menta de toda la vida, y ocupan muy poquito espacio (son más pequeñas que una moneda de un euro). Las puedes usar con los ingredientes que a ti te dé gana. Te permiten crear tus propias "sheet masks" personalizadas. La  descripción del producto en el envase reza lo siguiente:


Estas mascarillas son de un solo uso y no deben tirarse al inodoro pues no se deshacen. Están fabricadas en China aunque según el envase "diseñadas en España".



Cuesta 1,99€ y vienen 25 unidades, un precio muy asequible.

Modo de uso

Para usar estas máscaras tienes que sacarlas de su envoltorio, mojarlas en lo que quieras usar como mascarilla, desdoblarlas y usarlas. Yo recomiendo mejor mojarla primero en agua (verás cómo automáticamente se "hinchan" y se abren), escurrirlas bien y desdoblarlas cuidadosamente. Entonces la impregnas en lo que quieras usar como mascarilla y te la colocas en la cara. Aquí tenéis un vídeo dónde muestro el procedimiento:


Puedes impregnarlas en montones de mascarillas y productos, caseros o comprados. Por ejemplo:

• Tónico
• Leche hidratante
• Crema 
• Jugo de pepino rallado, con propiedades refrescantes e hidratantes. Esta la hago cada vez que hago tsatziki casero, para aprovechar el jugo de los pepinos que, de otro modo, se desecharía.
• Jugo de fresa. Es un excelente exfoliante y dejar la piel ultra suave.
• Jugo de kiwi. Lo mismo que la fresa.
• Jugo de tomate. También exfolia y deja la piel muy suave. Lo usaba mucho en mi adolescencia para secar granitos y me iba genial.
• Jugo de papaya.
• Jugo de aloe vera
• Ácido hialurónico (hidratado en agua)
• Agua y miel
• Agua y glicerina
• Agua de rosas
• Hidrolatos
• Yogur y cúrcuma.
• Infusiones frías
• Etc.

Las posibilidades son casi infinitas.

Uno de mis ingredientes imprescindibles cuando hago este tipo de máscaras es la goma xantana. Se trata de un gelificante natural que da a los líquidos una textura más "gelatinosa" y hace que la mascarilla tenga más textura y tarde muchísimo más en secarse. Yo uso esta que compré en Amazon  y es de grado alimentario (la compré para espesar helados y sorbetes caseros):

Mi experiencia con las máscaras faciales comprimidas Moi*

Me encanta lo prácticas que son, ya que permanecen bien adheridas sobre la cara, no gotean y ensucian muchísimo menos que si te aplicas la mascarilla directamente en la cara. Normalmente las uso con productos más acuosos como jugos o geles, pero también puedes usarlas con mascarillas de arcilla, haciéndolas un poco más líquidas de lo normal y pintando la máscara por la parte de dentro, la que irá en contacto con tu piel.

El día que las compré iba con una amiga que me dijo que ella ya las habías probado, pero que le iban un poco pequeñas porque ella era "muy cabezona".

Ese mismo día probé una de las máscaras con gel de aloe vera y no, resulta que mi amiga no es cabezona, sino que estas máscaras tienen unas dimensiones "raras". Según el envase miden  21 cm de ancho y 23,5 de alto.



Primero, son algo estrechas y no te cubran toda la cara por la parte de la sienes (y que yo sepa tengo una cara de tamaño normal, y mi amiga también).

La frente en cambio me la cubren bien (tampoco soy frentona, que yo sepa).


Otro problema que les veo a estas máscaras es que parecen diseñadas para cíclopes, no para seres humanos. Las aberturas para los ojos están excesivamente juntas , con lo cual la esquina exterior del ojo se te queda tapado y es incómodo, aparte del peligro de que te entre producto en los ojos:


Al final no me queda más remedio que agrandar la abertura de los ojos cortando por los bordes exteriores.


Otra cosa que no me gusta es el exceso de plástico usado para envolver estas máscaras. Cada una viene individualmente envuelta en un sobre de plástico, imagino que para protegerlas de la humedad e impedir que se abran sola, pero es algo que no me termina de hacer mucha gracia. Podrían ponerlas por ejemplo en un envase tipo tubo (como los de las pastillas efervescentes, por ejemplo).

Queda ahí mi sugerencia para el fabricante.

¿Habéis probado ya estas mascarillas? ¿Os tientan?

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¿Habéis visto qué bonito me ha quedado este champú sólido que he hecho? NECESITABA presumir de él un poco y de paso enseñaros la receta.

En este artículo he contado con la colaboración de Gran Velada, una de las mayores tiendas online de España de ingredientes para jabonería y cosmética natural, que muy amablemente me ha enviado algunos ingredientes para estas y más recetas, así que si os interesa este tema os recomiendo encarecidamente pasar por su página web y por su blog con montones de recetas.

He decidido hacer un champú de romero ya que últimamente se me cae mucho el pelo, y mi madre y mi hermana juran y perjuran que el romero les ayuda a que no se les caiga. De siempre el romero ha tenido fama de ser un excelente tratamiento para fortalecer el cabello y reducir la caída, he tratado de buscar algo de literatura científica que pueda corroborar esta afirmación y algo he encontrado, aunque en inglés:

• Rosemary oil vs minoxidil 2% for the treatment of androgenetic alopecia: a randomized comparative trial
• Complementary and Alternative Treatments for Alopecia: A Comprehensive Review

No he logrado encontrar los mecanismos de acción exactos del romero sobre la caída del cabello, pero según estos dos estudios se desprende que los resultados de su aplicación suelen ser bastante positivos, a veces incluso al nivel del minoxidil (es una medicación que se usa para tratar o prevenir la alopecia). Y si en realidad es solo un efecto placebo, ya con eso nos sirve, no nos va a hacer ningún daño.

Vamos con la receta.

Sobre los ingredientes

SCI (sodium cocoyl isethionate)

El sodium cocoyl isethionate o cocoil isetionato de sodio es un tensioactivo o surfactante (detergente) sólido que viene en polvo, escamas o granulado. Es derivado del aceite de coco.  Es suave con la piel y el cabello, tiene un pH adecuado y proporciona una espuma rica y cremosa. Está permitido en cosmética natural certificada por ECO-CERT y es biodegradable. Es uno de los mejores tensioactivos para fabricar champús sólidos y jabones syndet. El de la foto vino originalmente en escamas, pero yo he preferido molerlo todo de una vez para ahorrar tiempo cuando tenga que hacer otras recetas con él, ya que si no le cuesta muchísimo disolverse.

Es el ingrediente principal del champú, así que no se puede omitir ni sustituir por otro tensioactivo. Muy importante: el SCI molido es un producto muy volátil y si lo inhalas accidentalmente es muy desagradable, además de nocivo, así que es muy importante manipularlo con una máscara y no permitir que esté alguien más contigo en la misma estancia sin máscara.

Alcohol cetílico (cetyl alcohol)

Que no os confunda el nombre, porque no tiene nada que ver con el alcohol denat. Es un alcohol graso sólido con propiedades emolientes y suavizantes y además ayuda a hacer este champú más duro, ya que es sólido (sino se nos gastaría muy rápido).

Se puede sustituir por ácido esteárico (bajando la proporción a un 5%) o se puede omitir compensando con más SCI, pero esto afectaría a la dureza y duración del champú.

Tegobetaína (cocamidopropyl betaine)

Agua

Usamos agua destilada, que no contiene ni minerales ni microorganismos.

Se puede usar agua mineral en su defecto, pero mejor destilada.

Aceite de jojoba

He elegido aceite de jojoba por sus propiedades, es el aceite más afín al propio aceite que segregamos en nuestra piel y cuero cabelludo (aunque en realidad se trata de una cera líquida, y no de un aceite propiamente dicho).

Se puede usar otro aceite que te guste más: coco, ricino, oliva, argán, o incluso mantecas de karité o cacao.

Romero en polvo

Lo he hecho yo misma moliendo romero seco en un molinillo y después tamizándolo para asegurarme de que quedaba lo más fino posible. Lo añado por sus supuestas propiedades anticaída y fortalecedoras.

Puedes sustituirlo por cualquier otro polvo vegetal: henna, shikakai, etc., por alguna arcilla o incluso por almidón de maíz (maicena).

Queratina

Tanto se ha dicho sobre las propiedades de la queratina (o keratina) en el cabello que huelga repetirlo  por aquí. Me ha parecido interesante añadirla por sus propiedades acondicionadoras y antiencrespamiento, aunque en teoría la queratina solo se fija al cabello aplicándole calor, pero no nos hace daño añadírsela al champú también. Uso poca cantidad, ya que tiene un olor bastante fuerte.

Puedes omitirla de la receta y reemplazarla por la misma cantidad de agua o por otro principio activo.

Proteína de seda

Me encanta el efecto de la proteína de seda, doma el cabello, lo hidrata  y reduce muchísimo el encrespamiento, hasta tal punto que tengo que poner pequeñas cantidades porque si no me deja el cabello "lamido" en las raíces.

Al igual que con la queratina puedes omitirla de la receta y reemplazarla por la misma cantidad de agua o por otro principio activo.

Fragancia

Además de por el aroma, he aprovechado las propiedades del aceite esencial de romero en este champú. He añadido también unas gotas de aceites de menta y eucalipto para darle un punto más balsámico al champú y dar frescor al cuero cabelludo cuando lo usemos. También podría haberle agregado aceite del árbol de té por sus propiedades antifúngicas, pero no tengo problemas de caspa y el olor tampoco es que me enloquezca.

Puedes sustituirlo por otro aceite esencial o fragancia u omitirlo.

Conservante

Muchas recetas de champús sólidos no incluyen conservante, ya que son un producto sólido, pero yo sí que prefiero añadirlo por varias razones. Primero, porque es un producto que va a estar en contacto con agua, y segundo, porque incluyo ingredientes de origen orgánico como el romero, y que son más sensibles a degradarse. Así que he añadido un 0,5% de Sharomix, que no huele tanto como el Cosgard y sale muy rentable.

Se puede omitir teóricamente, pero yo no lo recomiendo para nada.

La receta

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA FABRICACIÓN DE COSMÉTICA CASERA: La higiene es muy importante y es primordial que tanto las superficies como los utensilios o recipientes que se vayan a usar al fabricar cosmética casera estén limpios y desinfectados. Puedes hacerlo bañando/pulverizando con alcohol de 96º. Asimismo, las manos tienen que estar bien lavadas antes de comenzar la preparación. El uso del conservante en productos que contengan agua o vayan a estar en contacto con ella es esencial. Sin él, el producto se echará a perder en pocos días y se contaminará fácilmente, pudiendo provocar problemas de salud. Si observas algún cambio en la textura, olor y color de un producto cosmético casero, deséchalo. Antes de usar un producto fabricado en casa se debe realizar una prueba de alergias aplicando una pequeña cantidad de producto en la cara interna del codo y esperando 24-48 horas por si hubiera alguna reacción. La autora de este blog no se responsabiliza por los posibles daños o consecuencias causados o sufridos por el uso o fabricación de las recetas aquí publicadas.

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Como sabéis soy muy aficionada a la cosmética hecha en casa desde hace varios años. Mis primeros intentos fueron un fracaso porque quise saltarme las reglas y como carecía de una báscula, eché los ingredientes midiéndolos con una jarra medidora (no me preguntéis cómo diantres lo hice). Resultado: no me salió la crema, me harté y con el tiempo terminé tirando los ingredientes a la basura.

Poco después, al irme mejor económicamente, me compré la báscula, hice mi primera crema, me salió bien, también me aventuré a hacer mis primeros jabones, y ya nunca más volví a salir de este mundillo.

He hecho multitud de recetas, y aunque no me considero una experta, me gusta tanto este tema que me paso horas por semana buscando, descubriendo, tomando notas e investigando sobre recetas, ingredientes, procedimientos, etc. Así que se puede considerar que algo de experiencia tengo en el campo.

Y por eso creo que debería hacer pública mi opinión sobre algunas cosas que estoy viendo en blogs y redes sociales sobre cosmética natural y que no me gustan nada, porque en muchos casos pueden suponer un peligro para la salud, además de poder acabar dando a la cosmética casera una malísima fama no merecida.

Sin más dilación, os enumero una serie de aspectos a tener en cuenta si deseas fabricar (o comprar) cosmética natural. Tengo tantísimos puntos a comentar que me temo que tendré que escribir este post en más de una parte para que no quede demasiado largo. Aquí va la primera.

1. El jabón de sosa no se puede usar inmediatamente

2. Si un producto contiene agua, debe llevar conservante SÍ o SÍ

3. No todos los ingredientes valen

Hace un tiempo vi en un blog una receta para hacer jaboncitos de glicerina y la autora decía que para darles olor se podían usar esencias de quemador de las que se compran en los bazares chinos porque al ir en tan pequeña cantidad "no suponía ningún riesgo". Las esencias de quemador son productos que no han sido formulados para un uso cosmético y pueden provocar graves problemas como quemaduras, alergias, irritaciones o dermatitis. Me parece una absoluta irresponsabilidad y un peligro el que haya personas que suelten ese tipo de "consejos" en Internet y se queden tan tranquilas, y peor aún que haya quien se los crea y los siga.

También, por poner otro ejemplo, veo recetas de acondicionadores y mascarillas para el cabello que llevan los mismos emulsionantes que se usan para las cremas faciales y corporales y no debe ser así. Para acondicionar el cabello se deben usar emulsionantes catiónicos (con carga positiva) como el BTMS si no quieres acabar con el cabello grasiento y apelmazado (aunque en casos de cabellos muy muy secos tal vez pueda funcionar).

Así que sed críticas con todo lo que veis y leéis, leed, investigad y preguntad todo lo que haga falta, pero desconfiad mucho porque hay gente muy cafre e irresponsable en este planeta. Aseguraos de que todos los ingredientes son de grado cosmético como mínimo (algunos pueden ser hasta de grado alimentario incluso, como los aceites). Igualmente, si habláis otros idiomas, aconsejo buscar información en inglés y francés, hay muchísima más que en español (y, según he visto yo, más fiable). En las páginas de los vendedores de ingredientes para cosmética natural también puedes encontrar información valiosa, además de recetas.

4. No porque algo sea natural es mejor

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