Seguro que ya habéis oído hablar de los acondicionadores sólidos. Al principio se hicieron muy populares los de la marca Lush, ahora hay más marcas, sobre todo de cosmética natural, que los venden. Son un producto muy versátil y muy práctico: lo puedes llevar en tu equipaje de mano en el avión, ocupan muy poco espacio, no necesitan embalaje, duran mucho, son multifunción y suelen estar hechos con ingredientes bastante naturales. Al igual que con los champús sólidos, son todo ventajas.

Os tengo que reconocer que nunca he comprado un acondicionador sólido, todos los que he probado han sido intentos míos a partir de recetas encontradas en muchos blogs y páginas de cosmética natural. Y tengo que reconocer también que a punto estuve de tirar la toalla, porque ninguna de las recetas me funcionó (y eso que las tomé de blogs con autoras de mucha experiencia). Mi problema es que notaba las pastillas muy duras y muy poco hidratantes, por más que me las pasara por mi cabello rizado no notaba que lubricaran o dejaran mucho producto sobre mi cabello.

Sin embargo, el otro día mientras trasteaba con otra receta sólida, descubrí que había dado con la fórmula para un acondicionador sólido perfecto para mí: sólido en seco pero cremoso al humedecerse y frotarlo contra mi cabello. Un acondicionador cremoso, como ya he dicho, emoliente y muy hidratante, perfecto para todo tipo de cabellos, especialmente cabellos resecos y encrespados.

Y no me quiero enrollar más, así que voy con la receta, con los ingredientes y con el paso a paso. Para realizar esta receta he contado con la colaboración de Gran Velada, una de las mayores tiendas online de España de ingredientes para jabonería y cosmética natural, que muy amablemente me ha enviado algunos ingredientes para esta y más recetas, así que si os interesa este tema os recomiendo encarecidamente pasar por su página web y por su blog con montones de recetas.

Ingredientes 

• 30,0% de manteca de cacao
• 24,5% de aceite de ricino
• 20,0% de emulsionante BTMS
• 20,0% de alcohol cetílico
• 1,0% de proteína de seda
• 2,0% de queratina o pantenol 
• 0,5% de conservante
• 3% de aceite esencial o esencia aromática (importante ver notas más abajo)

Sobre los ingredientes y sustituciones

Manteca de cacao

es un producto muy nutritivo e hidratante, y además le aporta dureza al acondicionador. La uso desodorizada porque la virgen tiene un olor a cacao agradable, pero que interfiere con el perfume que le quieras dar al producto. Si no te molesta el olor, por supuesto que puedes usar manteca de cacao virgen. 

Aceite de ricino

He elegido aceite de ricino por sus propiedades emolientes, fortificantes y estimulantes, de las que ya os hablé en este artículo.

Se puede usar otro aceite que te guste más o le convenga más a tu cabello: coco, jojoba, oliva, argán, etc. El de argán no lo he querido usar porque el que tengo es virgen y tiene un olor fuerte que no me agrada demasiado.

Queratina

Tanto se ha dicho sobre las propiedades de la queratina (o keratina) en el cabello que huelga repetirlo  por aquí. Me ha parecido interesante añadirla por sus propiedades acondicionadoras y antiencrespamiento, aunque en teoría la queratina solo se fija al cabello aplicándole calor, pero no nos hace daño añadírsela al acondicionador también. Uso poca cantidad (2% máximo), ya que tiene un olor bastante fuerte.

Puedes omitirla de la receta y reemplazarla por otros pantenol, extracto de arroz, extracto anticaída, etc, que también tienen propiedades muy interesantes para el cabello o por la misma cantidad de aceite de ricino (o el que hayas decidido usar). También puedes usar una combinación de queratina y pantenol u otros principios activos en el porcentaje que prefieras: por ejemplo 1% + 1%, 0,5% + 1,5%, etc.

Como regla general podrías incluir hasta un 5% en total de los principios activos que desees.

Proteína de seda

Me encanta el efecto de la proteína de seda, doma el cabello, lo hidrata  y reduce muchísimo el encrespamiento, hasta tal punto que tengo que poner pequeñas cantidades (máx. 1%) porque si no me deja el cabello "lamido" en las raíces. Si tienes el cabello muy encrespado y rebelde probablemente te vaya bien usar un poco más (un 2%-3%).

Al igual que con la queratina puedes omitirla de la receta y reemplazarla por la misma cantidad de aceite o por otro principio activo.

Como regla general podrías incluir hasta un 5% en total de los principios activos que desees.

BTMS

(INCI: Behentrimonium Methosulfate y Cetearyl Alcohol). El BTMS es una cera emulsionante de origen vegetal de tipo catiónico, es decir, de carga positiva, por lo que es ideal para los productos capilares, ya que reducen la carga electrostática dejando el cabello suave, sedoso y reduciendo muchísimo el encrespamiento.

Podrías usar otros emulsionantes catiónicos como el Tego Amid (Stearamidopropyl Dimethylamine) con la precaución de agregar 0,3 g de ácido láctico por cada gramo de Tego Amid, ya que sólo tiene propiedades catiónicas en un medio ácido (descontar el procentaje de ácido láctico del de aceite o manteca). No recomiendo usar otro tipo de emulsionantes no catiónicos, he hecho pruebas con emulsionantes para cremas y para mi gusto no dejan el cabello bien ni ayudan con el desenredado.

Alcohol cetílico

(Cetyl alcohol) Cuidadín, no tiene nada que ver con el temido alcohol denat. El alcohol cetílico es un alcohol graso sólido con propiedades emolientes y suavizantes y además ayuda a hacer el acondicionador más duro, ya que es sólido.
Se puede sustituir por ácido esteárico (bajando la proporción a aprox. la mitad) aunque en ese  caso el acondicionador perdería cremosidad/untuosidad.

Aceite esencial o esencia aromática

En mi caso he optado por usar el contratipo nº 10 de Gran Velada.


Huele genial, y es un olor muy parecido al de cierto perfume "adorable" de la marca Dior. Es un olor sofisticado que pega mucho con un producto capilar o corporal y deja un aroma increíble en el pelo. Podríais usar aceites esenciales, pero no soy muy fan de éstos por varios motivos:

1. Aunque parezca mentira son más propensos a provocar alergias e irritaciones que los aromas artificiales y hay que usarlos con mucho cuidado.
2. Por este motivo hay que echar cantidades mucho menores (máximo un 1%, o incluso menos en según qué aceites más irritantes). Consulta siempre la información del fabricante/comercializador del aceite sobre la dosis máxima a usar según el tipo de producto.
3. El olor aguanta muy poco (sobre todo los cítricos). Primero porque hay que usar muy poco (por las razones arriba mencionadas) y segundo, porque al echarlo en la mezcla caliente se evaporan en gran parte, ya que son bastante sensibles a la temperatura. 

Pero si prefieres usar aceites esenciales puedes usar romero, árbol de té (este es muy fuerte), patchouli (con muy poca cantidad huele un montón), lavanda, etc., que le pueden venir bien a tu pelo según sus necesidades. Como ya dije, siempre en una proporción inferior al 1% y compensando el % que falta con más aceite vegetal.

Conservante

Muchas recetas de cosméticos sólidos no incluyen conservante, ya que no contienen agua y en la teoría no se deberían estropear pero yo sí que prefiero añadirlo porque es un producto que, aunque no contenga agua, va a estar en contacto con ella. Así que he añadido un 0,5% de Sharomix 705, que no huele tanto como el Cosgard y sale muy rentable. Se puede omitir teóricamente, pero yo no lo recomiendo para nada, no cuesta nada curarse en salud.

Si aún no te has atrevido a probar con la cosmética DIY, te animo a probar esta receta, que es muy fácil de hacer. Los ingredientes los encontrarás todos en la web de Gran Velada.

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Como ya he dicho varias veces, este año estoy en una fase de minimalismo y consumo responsable en lo que respecta a maquillaje, y no compro nada que no me haga falta o de lo que aún tenga. El único producto de maquillaje que voy reponiendo regularmente es el corrector de ojeras. Puedo pasar sin usar base, sombras o colorete, pero no sin tapar mis ojeras de figurante de The Walking Dead. La ojera es una zona que cuando está más pigmentada de lo normal da una imagen de mala salud espantosa, cuando las tapas te cambia la cara automáticamente.


Se trata de un corrector líquido altamente pigmentado y de cobertura total. Está disponible en 24 colores. La línea cuenta también con base de maquillaje de alta cobertura, primers, polvos, etc. Esta es la descripción del producto en la página Web de NYX:


El tubo de 3,5 ml cuesta 8,90€. Dura abierto 12 meses. El envase dice que se trata de un corrector para contorno, pero también se puede usar para las ojeras. Es el típico corrector líquido con aplicador peludito tipo lip gloss.


Lo encuentras en tiendas NYX, en su página Web y en tiendas online como Maquillalia o la página de El Corte Inglés.

Mi experiencia con el corrector Can't Stop Won't Stop.

Dejé que la chica de la tienda me lo probara y al final me sacó el tono Caramel. No sé por qué pero en el 90% de las marcas, el color Caramel suele ser el mío , tendré que asumir que tengo color caramelo (normalmente soy un NC46 en MAC)...


Parecía el tono perfecto para mí, pero la chica no contó con esto:


Esta imagen la usé en mi artículo anterior para ilustrar lo muchísimo que se oxida este corrector. A la izquierda, el producto aplicado hacía 40 minutos, a la derecha recién aplicado. Parecen dos tonos completamente diferentes. De hecho, la chica usó el corrector sobre mis ojeras y al cabo de media hora parecía una damisela tuberculosa de alguna novela decimonónica.

Y es una lástima, porque en lo respecta a cobertura, acabado y duración este es uno de los mejores correctores que he probado.

Cobertura: aunque es un corrector líquido, es ligeramente cremoso y tiene una cobertura bastante alta.

Acabado: es muy fácil de difuminar, con dedo, esponja o pincel, y tiene un acabado mate, pero no reseca la piel ni se cuartea. Se asienta sobre la piel y no se acumula en los pliegues, esto es muy importante en la zona de las ojeras.

Duración: no sé si realmente es 24 horas como dice el envase, pero lo aguanta TO-DO. Incluso una sesión de gimnasio (ya lo he comprobado). Igualmente por este motivo aconsejo usar desmaquillante waterproof para retirarlo porque con agua micelar sola no se va, ni tampoco solamente con agua y jabón, notas que el producto se niega a abandonar tu piel y esa zona tan delicada no se debe restregar ni tratar con agresividad.

Como aquí se aprovecha todo y no está la cosa para tirar nada, he decidido aprovechar el corrector igualmente, rebajándole el tono con el aclarador de bases de Catrice:



Me hago una mezcla de aproximadamente 50/50 y aunque al principio se me vea ojera de panda invertido, al cabo de media hora cuando se ha oxidado el corrector se me queda un tono perfecto:


Sin embargo he notado que esta solución, que a nivel de color me va perfecta, afecta a la fórmula del corrector: se me acumula ligeramente en los pliegues, no es tan cubriente y no dura tanto. En la foto inferior podéis ver que hay cierta acumulación en el pliegue de mi ojera izquierda. Nada que no se pueda arreglar con una brochita y sellando con un poco de polvos. Esto usando el corrector solo, sin mezclarlo con nada, no sucede, pero ya podéis ver que no es una opción para mí, al menos con este tono.

Olvidé mencionar que debajo del corrector normal tengo que usar siempre un precorrector amarillo para neutralizar el color violáceo de mis ojeras. Ahora mismo estoy usando este corrector amarillo de Maybelline.

¿Para cuándo un corrector amarillo en esta línea, señores NYX? Me haríais muy feliz.

Aun así, con esta combinación de productos me apaño bastante bien, pero la próxima vez que me compre este producto me ocuparé de probar bien algún color más claro para ver cuál me queda mejor.

Si vais a compraros este producto haced la prueba antes de comprarlo y que no os pase como a mí.

¿Recomiendo este producto? Totalmente, es muy efectivo, fácil de usar y la relación calidad precio es imbatible, repetiré seguro (con un color más claro, por supuesto).

¿Ya habéis probado este corrector o alguno similar que podáis aconsejar?

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Las dos muestras que hay sobre mi mano en esta foto son del mismo producto (lamento la pésima resolución de la imagen). La diferencia es que la de la izquierda fue aplicada unos 40 minutos que la de la derecha, pero la diferencia de color entre ambas es más que evidente como podéis ver. Esto se debe a que el producto (un corrector en este caso) se ha oxidado.

¿Por qué se oxidan los productos de maquillaje?

La mayoría de los productos de maquillaje contienen ingredientes minerales como pigmentos, óxido de zinc o dióxido de titanio, y éstos reaccionan y tienden a oxidarse en contacto con el pH ácido de nuestra piel y también con la grasa natural que segregamos, por eso es un fenómeno mucho más común en aquellas que tienen la piel grasa.

¿Qué puedo hacer para evitarlo?

Este es un fenómeno difícil de prever y que no depende de la calidad o precio de la base, sino de los ingredientes que éste contenga y del pH y la oleosidad de tu rostro.

Lo primero que debes hacer es no comprar sobre impulso sin haber probado bien el color. Pruébatelo en alguna zona de tu piel y vete a dar un paseo antes de regresar a la tienda. Al cabo de unos 30-40 minutos deberías ver una diferencia. No puedo dejar de aconsejar esto, ya que ya me ha pasado más de una vez el llevarme maquillaje demasiado oscuro porque me lo probé en la tienda y no esperé lo suficiente a ver cómo reaccionaba mi piel.

En este caso es muy probable que debas comprar una base uno o dos tonos más claro que el de tu piel. Ah, y aun así es posible que en una misma gama de maquillaje unos tonos oxiden y otros no. No te queda otra que probártelos y comparar antes de comprar.

Otra cosa que puedes es aclarar una base demasiado oscura con un aclarador de bases. Existen varios en el mercado, yo por ejemplo uso este de Catrice, el Prime and Fine Make Up Transformer Drops:


Con este tipo de bases aclaradoras además consigues modular el color de tu maquillaje en las distintas estaciones del año según tus necesidades.

Si la base es de tu tono pero el problema es que es demasiado anaranjada, puedes corregirla con un corrector de tono azulado, que neutraliza el naranja, como el Pro Mixing Pigment de L.A. Girl:

Igualmente es muy importante conocer el subtono de tu piel y comprar los tonos que correspondan con el tuyo.
Otro consejo que te puede funcionar, sobre todo si tienes la piel grasa, es usar un primer que haga de barrera entre tu piel y el aceite y que regule la oleosidad, así evitará que tu base se oxide en contacto con la grasa de tu rostro.

¿Cuál es tu experiencia con este tema, se te suelen oxidar mucho las bases?

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Hace unos meses me compré en Primor estas máscaras faciales comprimidas de la marca Moi*. Buscando información en Internet he descubierto que se trata de una marca de You Are The Princess (o por lo menos la razón social que aparece en el envase es la misma). No conozco mucho esta marca pero creo que solo se vende en Primor.


Son unas máscaras de tejido de celulosa que vienen comprimidas como una pastilla de las de menta de toda la vida, y ocupan muy poquito espacio (son más pequeñas que una moneda de un euro). Las puedes usar con los ingredientes que a ti te dé gana. Te permiten crear tus propias "sheet masks" personalizadas. La  descripción del producto en el envase reza lo siguiente:


Estas mascarillas son de un solo uso y no deben tirarse al inodoro pues no se deshacen. Están fabricadas en China aunque según el envase "diseñadas en España".



Cuesta 1,99€ y vienen 25 unidades, un precio muy asequible.

Modo de uso

Para usar estas máscaras tienes que sacarlas de su envoltorio, mojarlas en lo que quieras usar como mascarilla, desdoblarlas y usarlas. Yo recomiendo mejor mojarla primero en agua (verás cómo automáticamente se "hinchan" y se abren), escurrirlas bien y desdoblarlas cuidadosamente. Entonces la impregnas en lo que quieras usar como mascarilla y te la colocas en la cara. Aquí tenéis un vídeo dónde muestro el procedimiento:


Puedes impregnarlas en montones de mascarillas y productos, caseros o comprados. Por ejemplo:

• Tónico
• Leche hidratante
• Crema 
• Jugo de pepino rallado, con propiedades refrescantes e hidratantes. Esta la hago cada vez que hago tsatziki casero, para aprovechar el jugo de los pepinos que, de otro modo, se desecharía.
• Jugo de fresa. Es un excelente exfoliante y dejar la piel ultra suave.
• Jugo de kiwi. Lo mismo que la fresa.
• Jugo de tomate. También exfolia y deja la piel muy suave. Lo usaba mucho en mi adolescencia para secar granitos y me iba genial.
• Jugo de papaya.
• Jugo de aloe vera
• Ácido hialurónico (hidratado en agua)
• Agua y miel
• Agua y glicerina
• Agua de rosas
• Hidrolatos
• Yogur y cúrcuma.
• Infusiones frías
• Etc.

Las posibilidades son casi infinitas.

Uno de mis ingredientes imprescindibles cuando hago este tipo de máscaras es la goma xantana. Se trata de un gelificante natural que da a los líquidos una textura más "gelatinosa" y hace que la mascarilla tenga más textura y tarde muchísimo más en secarse. Yo uso esta que compré en Amazon  y es de grado alimentario (la compré para espesar helados y sorbetes caseros):

Mi experiencia con las máscaras faciales comprimidas Moi*

Me encanta lo prácticas que son, ya que permanecen bien adheridas sobre la cara, no gotean y ensucian muchísimo menos que si te aplicas la mascarilla directamente en la cara. Normalmente las uso con productos más acuosos como jugos o geles, pero también puedes usarlas con mascarillas de arcilla, haciéndolas un poco más líquidas de lo normal y pintando la máscara por la parte de dentro, la que irá en contacto con tu piel.

El día que las compré iba con una amiga que me dijo que ella ya las habías probado, pero que le iban un poco pequeñas porque ella era "muy cabezona".

Ese mismo día probé una de las máscaras con gel de aloe vera y no, resulta que mi amiga no es cabezona, sino que estas máscaras tienen unas dimensiones "raras". Según el envase miden  21 cm de ancho y 23,5 de alto.



Primero, son algo estrechas y no te cubran toda la cara por la parte de la sienes (y que yo sepa tengo una cara de tamaño normal, y mi amiga también).

La frente en cambio me la cubren bien (tampoco soy frentona, que yo sepa).


Otro problema que les veo a estas máscaras es que parecen diseñadas para cíclopes, no para seres humanos. Las aberturas para los ojos están excesivamente juntas , con lo cual la esquina exterior del ojo se te queda tapado y es incómodo, aparte del peligro de que te entre producto en los ojos:


Al final no me queda más remedio que agrandar la abertura de los ojos cortando por los bordes exteriores.


Otra cosa que no me gusta es el exceso de plástico usado para envolver estas máscaras. Cada una viene individualmente envuelta en un sobre de plástico, imagino que para protegerlas de la humedad e impedir que se abran sola, pero es algo que no me termina de hacer mucha gracia. Podrían ponerlas por ejemplo en un envase tipo tubo (como los de las pastillas efervescentes, por ejemplo).

Queda ahí mi sugerencia para el fabricante.

¿Habéis probado ya estas mascarillas? ¿Os tientan?

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Este año decidí dedicar menos tiempo y recursos al maquillaje y más al cuidado de mi piel. al fin y al cabo, la piel no solo es el lienzo donde se va a aplicar el maquillaje, sino que es el mayor órgano de nuestro cuerpo y es mucho más importante. He estado leyendo blogs y siguiendo cuentas de Instagram de dermatólogos y farmacéuticos para informarme bien sobre qué productos y principios activos le vendrían bien a mi piel.

Para hacer un resumen: después de media vida con piel acneica/grasa con hiperpigmentación por culpa de los granitos y tras un tratamiento con isotretinoína (roacután) hace tres años, podría decir que mi piel ahora es mixta con tendencia a la deshidratación. La medicación me reguló la grasa permanentemente y ya no la tengo tan grasa como antes, lo que se agradece. También se me borró la hiperpigmentación en un 75% diría yo, ahora estoy bastante satisfecha con el estado de mi piel al natural aún sin llevar base. Aquí tenéis los artículos que he escrito sobre el roacután por si os interesa leerlos. Además, acabo de cumplir 35 años y ya estoy en esa edad en la que no basta solo con hidratar y proteger, sino que hay que usar productos más concentrados y específicos para los primeros signos de envejecimiento.

Volviendo al tema, he comenzado a invertir en productos más específicos que antes no usaba, como sérums.


El que estoy usando ahora de día es el Resveratrol 3% + Ferulic Acid 3% de The Ordinary. Me gusta mucho esta marca porque vende productos simples, con composiciones muy básicas, concentradas y directas al grano, pero efectivos, y un precio muy asequible.

El frasco contiene 30 ml y cuesta 7,20€ en casi todos los sitios (yo lo compré en la tienda Primor de mi zona). Dura abierto 6 meses, y en casi 4 meses que lo llevo usando he usado el 50% del contenido, así que deduzco que si sigo a este ritmo para cuanto lo termine habrán pasado unos 8 meses, que tampoco me supone un problema, porque el frasco lo guardo en un armario cerrado donde no le da la luz, así que no creo que pase nada por alargar dos meses más el tiempo de utilización del producto.

Un poco de teoría sobre los antioxidantes y su función

Tanto el resveratrol como el ácido ferúlico son dos antioxidantes muy potentes, y en este sérum se presentan en una concentración bastante alta dentro de los límites de tolerancia de la piel. La función de los antioxidantes es la de proteger las células de los daños producidos por los radicales libres.

Los radicales libres son moléculas que se producen en nuestro cuerpo y provocan envejecimiento y deterioro del ADN de las células, provocando envejecimiento celular, y alteraciones en nuestro cuerpo, e incluso enfermedades. Hay una serie de factores que propician la aparición de los radicales libres:

• El tabaco y el alcohol
• La contaminación
• Las dietas ricas en grasas y poco equilibradas.
• El exceso de exposición a las radiaciones solares
• El estrés y la falta de descanso
• El exceso de ejercicio de alta intensidad (deportistas de élite y/o competición).

Como comenté arriba, la función de los antioxidantes es la de pararles los pies a estos cabritos de los radicales. Y si encima combinas un tratamiento antioxidante con una buena protección solar, tienes la combinación ganadora (aquí tenéis más información sobre los daños de la radiación solar en nuestra piel).

Mi experiencia con el sérum Resveratrol 3% + Ferulic Acid 3% de The Ordinary

Este sérum apenas contiene tres ingredientes: ácido ferúlico, resveratrol (principios activos) y propilenglicol (excipiente o vehículo en el que diluimos los principios activos). Esto es debido a que los antioxidantes se llevan fatal con el agua, ya que ésta afecta a su estabilidad, por eso se diluyen en otro tipo de componentes. En la página web de The Ordinary especifica cómo debes usarlo (la traducción es mía, que las que he encontrado por ahí dejan un poco que desear):

Aplicar solo o después de sérums a base de agua, y antes de aceites o cremas más pesadas. También se puede mezclar con otros tratamientos para mejorar su capacidad antioxidante de manera significativa. Este tratamiento está altamente concentrado, por lo que se puede diluir en una gran variedad de aceites para reducir su potencia. 

Por lo tanto, se puede mezclar con aceites pero no con productos acuosos como cremas o sérums a base de agua.

Yo lo uso por las mañanas, justo después de lavarme la cara. La textura del propilenglicol es un poco pesada, a medio camino entre la glicerina y el aceite. Uso un jabón facial un poco astringente para que mi piel luego absorba más rápido este producto. Me aplico una cantidad del tamaño de una moneda de dos céntimos por toda la cara y masajeo con cuidado para no irritar la piel.

Lo cierto es que tarda un rato en absorberse, mínimo 45-60 minutos. No deja la piel grasienta pero sí algo brillante, así que si tienes la piel grasa a lo mejor deberías usarlo solamente por la noche, o matificarlo después con polvos o maquillaje. Solo después de ese tiempo me aplico por fin una hidratante ligera, aunque a veces ni eso, pues mi piel no necesita mucho más. Y por último me echo la protección solar.

Según la web de The Ordinary, puede causar irritación en algunos tipos de pieles, en mi caso no ha sido así, pero tengo un cutis resistente, normalmente. Lo único que noto es una ligera sensación de calor que ya no sé si me la provoca el producto o si es el propio calor de mis dedos que se propaga más rápido por el propilenglicol. Desaparece a los pocos segundos, así que no es nada preocupante.

Resultados

Llevo todo el verano usando este sérum tal y como os cuento arriba, y la verdad es que me veo la piel bastante bien. Normalmente en verano se me pigmenta más el cutis y me salen más manchas, a pesar de la protección solar, y este año en cambio me veo la piel bastante uniforme y luminosa. Tema arrugas y otros signos de envejecimiento no puedo hablar porque no tengo apenas, pero sí que he notado que se me han atenuado las líneas de expresión que tenía en la frente y entrecejo de tanto gesticular.

En lo que no he notado cambios es en la textura de la piel, tengo una zona en la mejilla con poros dilatados que sigue igual, pero ahí no tienen nada que ver los antioxidantes.

Volvería a comprarlo

Por supuesto, a pesar del inconveniente de la absorción me ha parecido un producto eficaz y que le gusta mucho a mi piel, así que pienso incorporarlo a mi rutina diaria (salvo que encuentre un producto que haga lo mismo pero que se absorba más rápido).

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¿Habéis visto qué bonito me ha quedado este champú sólido que he hecho? NECESITABA presumir de él un poco y de paso enseñaros la receta.

En este artículo he contado con la colaboración de Gran Velada, una de las mayores tiendas online de España de ingredientes para jabonería y cosmética natural, que muy amablemente me ha enviado algunos ingredientes para estas y más recetas, así que si os interesa este tema os recomiendo encarecidamente pasar por su página web y por su blog con montones de recetas.

He decidido hacer un champú de romero ya que últimamente se me cae mucho el pelo, y mi madre y mi hermana juran y perjuran que el romero les ayuda a que no se les caiga. De siempre el romero ha tenido fama de ser un excelente tratamiento para fortalecer el cabello y reducir la caída, he tratado de buscar algo de literatura científica que pueda corroborar esta afirmación y algo he encontrado, aunque en inglés:

• Rosemary oil vs minoxidil 2% for the treatment of androgenetic alopecia: a randomized comparative trial
• Complementary and Alternative Treatments for Alopecia: A Comprehensive Review

No he logrado encontrar los mecanismos de acción exactos del romero sobre la caída del cabello, pero según estos dos estudios se desprende que los resultados de su aplicación suelen ser bastante positivos, a veces incluso al nivel del minoxidil (es una medicación que se usa para tratar o prevenir la alopecia). Y si en realidad es solo un efecto placebo, ya con eso nos sirve, no nos va a hacer ningún daño.

Vamos con la receta.

Sobre los ingredientes

SCI (sodium cocoyl isethionate)

El sodium cocoyl isethionate o cocoil isetionato de sodio es un tensioactivo o surfactante (detergente) sólido que viene en polvo, escamas o granulado. Es derivado del aceite de coco.  Es suave con la piel y el cabello, tiene un pH adecuado y proporciona una espuma rica y cremosa. Está permitido en cosmética natural certificada por ECO-CERT y es biodegradable. Es uno de los mejores tensioactivos para fabricar champús sólidos y jabones syndet. El de la foto vino originalmente en escamas, pero yo he preferido molerlo todo de una vez para ahorrar tiempo cuando tenga que hacer otras recetas con él, ya que si no le cuesta muchísimo disolverse.

Es el ingrediente principal del champú, así que no se puede omitir ni sustituir por otro tensioactivo. Muy importante: el SCI molido es un producto muy volátil y si lo inhalas accidentalmente es muy desagradable, además de nocivo, así que es muy importante manipularlo con una máscara y no permitir que esté alguien más contigo en la misma estancia sin máscara.

Alcohol cetílico (cetyl alcohol)

Que no os confunda el nombre, porque no tiene nada que ver con el alcohol denat. Es un alcohol graso sólido con propiedades emolientes y suavizantes y además ayuda a hacer este champú más duro, ya que es sólido (sino se nos gastaría muy rápido).

Se puede sustituir por ácido esteárico (bajando la proporción a un 5%) o se puede omitir compensando con más SCI, pero esto afectaría a la dureza y duración del champú.

Tegobetaína (cocamidopropyl betaine)

Agua

Usamos agua destilada, que no contiene ni minerales ni microorganismos.

Se puede usar agua mineral en su defecto, pero mejor destilada.

Aceite de jojoba

He elegido aceite de jojoba por sus propiedades, es el aceite más afín al propio aceite que segregamos en nuestra piel y cuero cabelludo (aunque en realidad se trata de una cera líquida, y no de un aceite propiamente dicho).

Se puede usar otro aceite que te guste más: coco, ricino, oliva, argán, o incluso mantecas de karité o cacao.

Romero en polvo

Lo he hecho yo misma moliendo romero seco en un molinillo y después tamizándolo para asegurarme de que quedaba lo más fino posible. Lo añado por sus supuestas propiedades anticaída y fortalecedoras.

Puedes sustituirlo por cualquier otro polvo vegetal: henna, shikakai, etc., por alguna arcilla o incluso por almidón de maíz (maicena).

Queratina

Tanto se ha dicho sobre las propiedades de la queratina (o keratina) en el cabello que huelga repetirlo  por aquí. Me ha parecido interesante añadirla por sus propiedades acondicionadoras y antiencrespamiento, aunque en teoría la queratina solo se fija al cabello aplicándole calor, pero no nos hace daño añadírsela al champú también. Uso poca cantidad, ya que tiene un olor bastante fuerte.

Puedes omitirla de la receta y reemplazarla por la misma cantidad de agua o por otro principio activo.

Proteína de seda

Me encanta el efecto de la proteína de seda, doma el cabello, lo hidrata  y reduce muchísimo el encrespamiento, hasta tal punto que tengo que poner pequeñas cantidades porque si no me deja el cabello "lamido" en las raíces.

Al igual que con la queratina puedes omitirla de la receta y reemplazarla por la misma cantidad de agua o por otro principio activo.

Fragancia

Además de por el aroma, he aprovechado las propiedades del aceite esencial de romero en este champú. He añadido también unas gotas de aceites de menta y eucalipto para darle un punto más balsámico al champú y dar frescor al cuero cabelludo cuando lo usemos. También podría haberle agregado aceite del árbol de té por sus propiedades antifúngicas, pero no tengo problemas de caspa y el olor tampoco es que me enloquezca.

Puedes sustituirlo por otro aceite esencial o fragancia u omitirlo.

Conservante

Muchas recetas de champús sólidos no incluyen conservante, ya que son un producto sólido, pero yo sí que prefiero añadirlo por varias razones. Primero, porque es un producto que va a estar en contacto con agua, y segundo, porque incluyo ingredientes de origen orgánico como el romero, y que son más sensibles a degradarse. Así que he añadido un 0,5% de Sharomix, que no huele tanto como el Cosgard y sale muy rentable.

Se puede omitir teóricamente, pero yo no lo recomiendo para nada.

La receta

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA FABRICACIÓN DE COSMÉTICA CASERA: La higiene es muy importante y es primordial que tanto las superficies como los utensilios o recipientes que se vayan a usar al fabricar cosmética casera estén limpios y desinfectados. Puedes hacerlo bañando/pulverizando con alcohol de 96º. Asimismo, las manos tienen que estar bien lavadas antes de comenzar la preparación. El uso del conservante en productos que contengan agua o vayan a estar en contacto con ella es esencial. Sin él, el producto se echará a perder en pocos días y se contaminará fácilmente, pudiendo provocar problemas de salud. Si observas algún cambio en la textura, olor y color de un producto cosmético casero, deséchalo. Antes de usar un producto fabricado en casa se debe realizar una prueba de alergias aplicando una pequeña cantidad de producto en la cara interna del codo y esperando 24-48 horas por si hubiera alguna reacción. La autora de este blog no se responsabiliza por los posibles daños o consecuencias causados o sufridos por el uso o fabricación de las recetas aquí publicadas.

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